TORRE URRESTEI (625 msnm)

 

Torre Urrestei a la izquierda y Aurrekoatxa a la derecha.

 
Situada en la Sierra de Amboto y mas concretamente en la cresta SE de Untzillatx. Es una aguja de roca caliza cuya ruta normal se realiza por su arista SE cuyo grado de dificultad esta catalogado como D inf.,V-. Es una ruta muy buena para poner en práctica la escalada clásica, con los aseguramientos en puentes roca, fisureros y friends puesto que únicamente esta equipada en los pasos mas comprometidos, pero que a lo largo de la misma nos podemos encontrar con multitud de de puentes roca y fisuras para poder asegurar en los pasos que queramos.

La aproximación se realiza desde las canteras de Atxarte. Para llegar allí, tenemos que pasar por Abadiño y siguiendo la BI-632 en dirección Elorrio cogemos el desvío que nos lleva hacia el barrio de Mendiola. Dejamos pasar el letrero que lleva hacia Sagasta y sin desviarnos seguimos hacia delante hasta que llegamos a la zona de las canteras. Aquí hay varias zonas para aparcar y lo podemos dejar justo antes del puente sin llegar al aparcamiento de espolones.

Material necesario:

Cuerda de 60 metros (nosotros llevamos dos), figureros, friends, mosquetones de seguridad, expreses, cordinos, aros, freno ATC o similar, casco, pies de gato opcional.

Tiempos aproximados:

-15 minutos desde el aparcamiento hasta la base de la cresta.

-2h 30 min. desde la base hasta la cima.

-30 min. los dos rapeles.

-30 min. hasta el aparcamiento.

Inicio de la ruta:

A unos 20 metros del puente hay unos letreros en los que nos indican diversas rutas a elegir por la zona, donde nos desviamos hacia la derecha en dirección hacia Untzillatx, para al poco rato salirnos del camino y coger directamente la fuerte pendiente que nos llevara hasta el inicio de la vía.

Cruzando en puente, foto desde el coche.

Desvio en el primer cruce.

El desvío se puede tomar por dos zonas diferentes, tomando como referencia un saliente de roca que hay al inicio de la pendiente.  Si cogemos el saliente por su parte derecha nos dirigiremos hacia el inicio de la vía a través de una pedrera inestable e incomoda de subir pero bastante bien marcada y dejando a nuestra izquierda a mitad de camino “el Nodo”(pequeño risco equipado con chapas y utilizado como escuela de escalada) . La otra opción es seguir por el camino inicial hacia el collado que lleva a Untzillatx y una vez pasado el saliente de roca por su izquierda desviarnos hacia la fuerte pendiente herbosa a nuestra derecha que nos llevara a través de diversos y serpenteantes caminos opcionales hasta la base de la arista.

Bordeando el promontorio por la izquierda.

Saliendo del camino para coger el dendero hacia Urrestei.

Llegando al Nodo, a nuestra derecha.

Nodo, escuela de escalada.

Por aqui se sube, el camino de inicio se ve abajo.

Llegados a la altura de Urrestei, trepamos este resalte de enfrente para llegar a la base.

Desde el aparcamiento hasta la base de la arista se tardan unos15 minutos.

La arista comienza en un entorno privilegiado puesto que se forma una especie de canal entre dos grandes paredes de roca. La pared que esta enfrente es el sector de Aurrekoatxa y tiene unas 12 vías equipadas de diferentes graduaciones de dificultad.

Urrestei a la izquierda y Aurrekoatxa a la derecha.

Inicio de la arista.

Tras preparar las cuerdas y el material comenzamos el primer largo de escalada de IV y nos encontramos la única chapa a unos cuatro metros de altura. Los agarres son buenos y las opciones de aseguramiento variadas en función de las necesidades de cada uno ó del tiempo que se quiera emplear en las practicas. La reunión se puede montar en una encina que tiene dos troncos o también se puede probar con los puentes roca o fisuras si tienes friends o figureros.

Primer largo de IV grado.

Primer largo desde la primera reunión.

Una vez superado este primer largo seguimos  por una zona de trepadas muy tendidas (I) y seguidamente llegamos a otra zona en la que se alternan las trepadas de II y III- en donde nos podremos encontrar algún que otro clavo. Esta parte es la mas larga y nosotros la realizamos al ensamble poniendo algún seguro de puentes roca en algunos tramos mas expuestos.

Primeros tramos de trepada de II y III-.

Mas trepadas.

La cresta hasta el momento es muy ancha y solamente tiene zonas expuestas en determinados momentos, que si se prefiere se pueden evitar aunque ya no sería lo sismo ¿no?.

En algunos tramos hay clavos para asegurar.

Mejor que utilizar estos clavos es probar con puentes roca o friends y fisureros.

Tras un largo tramo entre trepadas llegamos por fin al torreón, el paso mas complejo de la vía, en cuya base hay un clavo que nos vale pasa asegurar el inicio del largo. Nosotros ponemos un friend cerca del clavo y montamos una reunión algo más sólida que nos da más confianza puesto que la zona en la que se encuentra el inicio de este largo esta expuesta a ambos lados. Para superar este largo, además del paso de V tenemos la opción de bordear la roca inicial por su izquierda hasta llegar a un diedro de IV en el que también debe de haber algún clavo o parabolt. Nosotros le damos por el paso de V (que para eso hemos traído los gatos) que empieza por una fisura tras la que hay una pequeña repisa, en la que aseguro con un friend el corto paso siguiente que no es muy complejo y tras el que llegamos a una repisa inclinada en la que hay una chapa. Ahora estamos frente al paso clave de este largo y que esta un poco extraplomado, en el que si eres alto puedes chapar en el parabolt antes de empezar a progresar y te da algo mas de seguridad, pero para los de tamaño estandar de 1,75 como yo que no llegamos tenemos que hacer unos cuantos pasos antes hacia la izquierda para coger altura y poder chapar en el parabolt y volver a coger la vía un poco mas a la derecha, para seguir progresando ya sin extraplomo hasta que llegamos a una repisa llena de bloques en los que podemos montar una buena reunión.

Paso mas complejo de la cresta, con sus dos variantes de IV ó V (croquis aproximado)

Reunión tras el paso de V para asegurar al segundo.

Eguzkilore justo despues de hacer el paso de V.

Despues del V, ya solo quedan dos trepadas de II ó III- y la ultima arista cimera.

Después de esta reunión nos quedan un par de trepadas mas de II y nos plantaremos en la arista final, con un parabolt en su inicio por si se quiere asegurar el paso ya que es una arista bastante aérea. Seguimos con un ligero destrepe y llegamos a una amplia repisa que marca la cima de Torre Urrestei.

Eguzkilore pasando por la arista cimera.

Destrepando para llegar a la explanada de la cima.

Aliviando tensiones. Al fondo la proa.

Cima de la Torre Urrestei.

Siguiendo por la repisa nos encontramos con la reunión justo en el cortado de casi 30 metros de altura. Aquí montamos el rapel y bajamos hasta una explanada que lleva hasta la base de la proa.

Reunión para rapelar desde la cima.

Salida del primer rapel.

Terminando de bajar el primer rapel.

Una vez en la explanada avanzamos unos metros y nos encontraremos con otra reunión identica a la primera en la que tenemos la posibilidad de volver a montar un rapel  o podemos destrepar con cuidado. Nosotros montamos el rapel que nos deja ya en el camino de bajada por una fuerte pendiente bastante incomoda de bajar por la que llegamos otra vez a la altura del Nodo y enganchando con el mismo camino por el que empezamos la ruta pero esta vez en sentido contrario hacia el aparcamiento.

Track:  Torre Urrestei - track

Foto del track.

Track en 3D.